ДУШАНБЕ, 10 окт — Sputnik, Рубен Гарсия. Долгие прогулки в горах Памира накануне изрядно утомили туристическую группу. Довольные, но сонные и слегка озябшие после раннего подъема мы возвращались в Душанбе.
От дремоты отвлекали только любопытные детали быстро меняющегося пейзажа за окном автомобиля. Это и живописный афганский кишлак на отшибе, и огромная надпись Welcome Hazir Imam, приветствие духовному лидеру исмаилитской общины Ага-Хану, выложенное белыми камнями на склоне горы.
Следующей точкой на маршруте были остатки средневекового города Хулбук и восстановленная крепость, окружающая древнее городище.
Сладкая встреча
Госкомитет по туризму решил серьезно подойти к приему гостей, а потому нас встречали как минимум 150 человек, в основном женщины и девушки, танцевавшие в ярких национальных костюмах. Еще примерно столько же местных школьников прибежали посмотреть, в честь чего в тихом городе такой шум и гам?
Если в России гостей встречают хлебом-солью, то в Таджикистане преподносят лепешки и мед.
"Слушайте, какая отличная традиция! И очень вкусное угощение, если на то пошло. Но в 30-градусную жару я бы предпочел в качестве знака гостеприимства стакан обычной холодной воды", — шутил один из спутников, представитель турбизнеса из ОАЭ, оттирая с пальцев остатки меда.
Тут среди моря цветных атласных платьев появился крупный улыбчивый мужчина в контрастно черном костюме — председатель района Восе, где располагается крепость, решил лично показать гостям местную достопримечательность.
После краткой экскурсии и посещения местного краеведческого музея туристов повезли в Дангару, на родину президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
День подходил к концу, жара окончательно утомила людей, которые хотели как можно быстрее вернуться в прохладу отеля. Но отдыхать было некогда — впереди ждала поездка к Нурекской ГЭС.
Мы поднялись на плотину сквозь длинный жутковатый туннель, больше похожий на коридор заброшенного бомбоубежища времен холодной войны. И тут я понял, что Нурек с лихвой компенсирует все трудности этого дня.
Отличный пейзаж, отличная цена
Вид с плотины был просто изумителен! С высоты 300 метров открывалась панорама долины и города в красных закатных тонах. Такой пейзаж был настоящей мечтой кинооператора. По крайней мере, нечто подобное я видел только в высокобюджетной "документалке" на Discovery.
А за моей спиной лежало спокойное темное водохранилище — результат рукотворного затопления горной долины при строительстве гидроэлектростанции.
Туристам на заметку: несмотря на то что Нурекская ГЭС — это особо охраняемый объект, на самом водохранилище можно отдыхать вполне свободно. На расстоянии примерно 1,5 километра от плотины расположена плавучая гостиница. Полюбопытствовав о стоимости номера, я сперва подумал, что ослышался, так как сумма показалось мне невозможно низкой в сравнении с московскими расценками.
Сутки в уединенном отеле, куда можно добраться только на катере, стоят всего 360 сомони (меньше 2400 рублей). И это включая возможность насладиться видом заката, покуривая кальян. К слову, в распоряжении гостей бесплатная аренда катамаранов, удочек и прочих атрибутов активного отдыха.
О возможности такого "люксового" отдыха по бюджетной цене знает на удивление, мало народу вне Таджикистана. Что плохо для владельцев отеля, зато очень хорошо для туристов, оказавшихся в Нуреке.
Отдых в столице после возвращения с Памира был недолгий. На следующий день туристическая экспедиция под руководством Somon Air и компании SkyTour двинулась в горы, но уже другие — Фанские.
То, что я здесь увидел, сильно отличалось от пейзажа в Горном Бадахшане. В ГБАО маленькие домики кишлаков в тени скальных вершин и тополей создавали картину мирной гармонии человека и природы.
В Согдийской области в горах то и дело на глаза попадались черные пасти заброшенных и действующих шахт, ползущие по серпантину самосвалы, журавлиные контуры строительных кранов и одинокие вышки ЛЭП.
Минуя этот ландшафтный синтез суровой природы и не менее сурового наследия советской индустриализации, машина, переваливаясь по грунтовке, достигла озера Искандеркуль.
Таджикская Швейцария
Если вы были в Таджикистане, но не окунули руку в воды озера, не ступили на подножье Гиссарского хребта — поездку можно считать наполовину неудавшейся.
Водоем, названный в честь Искандера Зулькарнайна — так называют Александра Македонского в странах Центральной Азии — поражает своим чистым бирюзовым цветом и нависающими снежными пиками на горизонте.
И поколениям людей непременно надо было в письменном виде засвидетельствовать то, что они-то уж точно здесь побывали. Первая надпись на исполинских валунах появилась здесь после экспедиции геолога и путешественника Алексея Федченко. Рускiе, 1870 — высечено в камне.
Дальше идет стандартная "книга отзывов": Фирдавс, Душанбе — 84, Физфак МГУ — 1969, геологи Васильев и Джаборов были здесь — 73. И тут же по соседству ну очень реалистичное изображение бутылки с пометкой 40%.
Есть даже полные трагизма лирические послания: "Саттор! Я тебя ненавижу, но без тебя жить не могу. Зухра, 1984".
Не обошлось и без диковинного народного фольклора — местный житель на полном серьезе убеждал туристов, что огромное пятно старой краски с вертикальными подтеками — это отпечаток руки самого Александра Македонского.
"Вы что, сомневаетесь?! — горячился рассказчик. — Да это просто сейчас народ измельчал, но раньше-то люди были ростом высокие, сильные. А это же еще какой великий человек был, чего удивляться!"
Сам ли он в это верил — или просто уверенно разыгрывал наивных путешественников, но звучало почти убедительно.
В получасе ходьбы от Искандеркуля есть "Фанская Ниагара" — 43-метровый водопад, оглушающий и пугающий зрителей. А на самом берегу озера уютные домики турбаз еще советских времен, с террасами прямо у воды.
"Красота! Выглядит, прям как наш штат Монтана или Швейцария. А вон там орел полетел, гляди скорей в бинокль"- восхищалась пожилая пара, туристы из США, встреченные на озере.
Им, как и мне, уезжать отсюда совершенно не хотелось.
Другие материалы о поездке в Таджикистан читайте в спецпроекте "Увидеть Таджикистан и влюбиться"
